Tópicos

Luminor Base & Marina Logo

Novo movimento de manufatura com reserva de marcha de 3 dias.

LUMINOR BASE LOGO 3 DAYS ACCIAIO – 44mm

PAM00773



Hand-wound mechanical, P.6000 calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes
44 mm, AISI 316L polished stainless steel
Black, with green luminous Arabic numerals and hour markers
Black leather with beige stitching. Trapezoidal polished steel buckle
72H PR
10 bar (~100 metres)

PAM00774



Hand-wound mechanical, P.6000 calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes
44 mm, AISI 316L polished stainless steel
Black, with green luminous Arabic numerals and hour markers
Grey fabric with blue stitching. Trapezoidal polished steel buckle
72H PR
10 bar (~100 metres)

PAM00775



Hand-wound mechanical, P.6000 calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes
44 mm, AISI 316L polished stainless steel
White, with black luminous Arabic numerals and beige dot markers
Brown leather. Trapezoidal polished steel buckle
72H PR
10 bar (~100 metres)

LUMINOR MARINA LOGO 3 DAYS ACCIAIO – 44mm

PAM00776



Hand-wound mechanical, P.6000 calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds
44 mm, AISI 316L polished stainless steel
Black, with green luminous Arabic numerals and hour markers. Seconds at 9 o'clock
Black leather with beige stitching. Trapezoidal polished steel buckle
72H PR
10 bar (~100 metres)

PAM00777



Hand-wound mechanical, P.6000 calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds
44 mm, AISI 316L polished stainless steel
Black, with green luminous Arabic numerals and hour markers. Seconds at 9 o'clock
Blue fabric with blue stitching. Trapezoidal polished steel buckle
72H PR
10 bar (~100 metres)

PAM00778



Hand-wound mechanical, P.6000 calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds
44 mm, AISI 316L polished stainless steel
White, with black Arabic numerals and beige luminous dot markers. Seconds at 9 o'clock
Brown leather. Trapezoidal polished steel buckle
72H PR
10 bar (~100 metres)

LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC

38mm e 42mm

LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC ACCIAIO – 38mm

PAM00755



Automatic mechanical, OP XXXIV calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date
38 mm, AISI 316L polished stainless steel
Anthracite dial with satiné soleil finish with sandwich luminous figures and dot markers
Mint green leather. Polished steel buckle
72H PR
3 bar (~30 metres)

PAM00756



Automatic mechanical, OP XXXIV calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date
38 mm, 5NPt red gold polished 18-carat gold
Ivory dial with blue luminous figures and dot markers
Light blue alligator skin. Polished 18-carat red gold buckle
72H PR
3 bar (~30 metres)

PAM00903



Automatic mechanical, OP XXXIV calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date
38 mm, AISI 316L polished stainless steel
Ivory dial with blue luminous figures and dot markers
Blue leather with saffiano finish. Polished steel buckle
72H PR
3 bar (~30 metres)

PAM908



Automatic mechanical, OP XXXIV calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date
38 mm, 5NPt red gold polished 18-carat gold
Black dial with satiné soleil finish with sandwich luminous figures and dot markers
Black alligator skin. Polished 18-carat red gold buckle
72H PR
3 bar (~30 metres)

LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC ACCIAIO – 42mm

PAM00904



Automatic mechanical, OP XXXIV calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date
42 mm, AISI 316L polished stainless steel
Anthracite dial with satiné soleil finish with sandwich luminous figures and dot markers
Brown leather, with contrasting beige stitching. Polished steel buckle
72H PR
3 bar (~30 metres)

PAM00906



Automatic mechanical, OP XXXIV calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date
42 mm, AISI 316L polished stainless steel
Ivory dial with blue luminous figures and dot markers
Blue leather with saffiano finish. Polished steel buckle
72H PR
3 bar (~30 metres)

L'ASTRONOMO

Fases da Lua, equation of time, GMT - sob encomenda

LUMINOR 1950 TOURBILLON MOON PHASES EQUATION OF TIME GMT – 50mm

PAM00920






Hand-wound mechanical, P.2005/GLS calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, date, month indicator, GMT, power reserve Indicator on the back, equation of time, sunrise/sunset times, moon phases indicator on the back, tourbillon
50 mm, brushed titanium
96 H PR
10 bar (~ 100 metres)

LO SCIENZIATO

Turbilhão, GMT

LO SCIENZIATO LUMINOR 1950 TOURBILLON GMT TITANIO – 47mm

PAM00767



Skeleton hand-wound mechanical, P.2005/T calibre, executed entirely by Panerai
Hours, minutes, small seconds, second time zone, 24h indicator, power reserve indicator on the back, tourbillon
47 mm, brushed titanium
144H PR
10 bar (~ 100 metres)

Ou, não devemos discutir e repercutir as tentativas de golpe que acontecem aqui no FRM?

Não quero escrever muito aqui pois não sei se este tópico será apagado.
Não sei se é interesse dos controladores do FRM este assunto ser discutido aqui.

Uma primeira reflexão:
Bloquear e permitir que caia no esquecimento, sem ao menos alguma repercussão, o recente tópico sobre o golpe aplicado em um colega nosso não um desserviço à comunidade? Esconder a sujeira sob o tapete faz nossa casa mais limpa?

Este aqui é um tutorial de complemento ao primeiro, Envelhecendo um buckle (fivela) de pulseira.
Diferentemente daquele, onde o buckle era de aço inoxidável e foi utilizado fogo, neste o buckle é de bronze e o envelhecimento será químico. Outro diferencial deste é que o risco de morte é bem mais baixo também, no máximo, se ingerir o conteúdo do copo 2, beba o do copo 3 que terá efeito anti ácido.

Os químicos utilizados são liver of sulphur (um combinado de sulfeto, bi, tri e polissulfeto de potássio) e bicarbonato de sódio.
Na foto abaixo como preparei a "área", aconselho um lugar externo, pois o aroma do produto se afasta um pouco das rosas.



As quantidades são decididas por teste e pela cor da solução, é bem pouco de LoS mesmo e de bicarbonato não muda muito, pois é só para parar a reação.



Água quente nos 3 copos, o 1º tem só água quente, para esquentar o buckle (calor é catalizador), o 2º a solução de LoS e o 3º a solução de bicarbonato.



O buckle como era:



Depois de alguns segundos (não tem muito segredo, nem foto... submerge no copo 1, depois de segundos vai para o copo 2, acompanha visualmente a mudança de cor, ao atingir o tom desejado, copo 3 por vários segundos)
Ficou assim:



Ficou bem diferente do que eu gostaria, principalmente este avermelhado. Decidi reverter a reação e partir do zero novamente, para isto, uma solução de limão + bicarbonato e em alguns minutos a reação é desfeita:



Fiz novamente e não consegui fugir do avermelhado, resolvi deixar como está (um pouco mais escuro) e ver como ele se comporta ao longo do tempo, sabendo que tudo pode ser revertido e refeito.
Resultado final:



Com luz natural:



Não é um vert-de-gris mas ficou interessante, no futuro, se arrumar outro buckle, vou tentar "salinizar" mais a experiência.

Eu não achei exatamente onde colocar isto e, como já vi algumas vezes dúvidas sobre conservação de pulseiras, resolvi criar o tópico no formato de resenha.

O produto é este:



No meu caso, um continente menor:



A pulseira é esta, ela é nova e como não me importaria se ela escurecesse (até gostaria) resolvi testar (nunca havia usado mas o produto é altamente recomendado):




A aparência do produto:



Resolvi aplicar com o dedo mesmo:



Logo depois de aplicado:



O recomendado é aplicar, esperar "secar" por uns 10 a 15 minutos e depois "polir", estes dois termos entre aspas é porque nem acho que ele seque (voltei depois de 15 minutos e estava igual, no fim esperei 24 horas, igual) e nem achei termo melhor para traduzir "buff". Diria que - aplica, espera agir por 15 minutos e depois tira o excesso. Na foto abaixo, ainda com o produto, depois de 24 horas:



As duas próximas fotos são da pulseira já com o processo finalizado:




Um rápido e pouco científico "antes e depois":



Conclusão: Claramente a pulseira ficou bem mais macia e um pouco mais escura. Pelo que li, onde este produto melhor se apresenta é na recuperação de couro em pior estado, mas no meu caso, no mínimo, serve para "condicionar".

Esta é mais uma foto resenha de pulseira, desta vez a escolhida é mais uma pulseira feita por encomenda.
Novamente é da marca Vintager, assim como a vista nesta resenha:
REVIEW - Pulseira Vintager "Mauser" 24mm

Como a experiência foi muito semelhante vou direto às características e fotos.

Neste caso, o "pouch" é de origem francesa, da década dos 50's, em tecido ao invés de couro.
Largura: 24mm/24mm
Comprimento: 135mm/85mm *
Cor da costura: 1886 Tan
Furos redondos
"Keepers" sólidos (sem marcas) sendo 1 fixo

* Eu gosto de pulseiras mais compridas e com sobra, como esta pulseira é um pouco mais fina eu pedi um pouco mais curta, 10mm em cada parte, hoje não teria feito isto, ou, no máximo, 5mm menor em cada lado.

Foto que recebi assim que ficou pronta:

Na foto aparece mais uma "Mauser", desta vez em 26mm que encomendei para outro relógio.


Sem mais, seguem as fotos:








Montado:




No pulso:

Esta é mais uma foto resenha de pulseira, desta vez a escolhida é uma pulseira feita por encomenda.

A pulseira é da marca Vintager, também conhecida pelo nome de quem a faz, Micah.
Não quero entrar em valores, mas espere gastar o equivalente à uma pulseira original Panerai na boutique.
No site existem diversos tipos de couro, acabamentos e opções a serem escolhidas. O couro que escolhi é na verdade reaproveitado de um pouch - bolsa na falta de melhor tradução - de munição da segunda guerra, algumas características desta escolha (dos diversos pouchs possíveis) vão determinar certas características da pulseira, e por isto é importante discutir suas expectativas com que vai fazer a pulseira, como eu queria o "caráter" do couro mas não as marcas, escolhi este:



As opções possíveis que eu pedi foram:

Fivela modelo Pre-V  fosca e com parafuso
Largura: 24mm/24mm
Comprimento: 145mm/95mm
Cor da costura: Verde Militar
Furos redondos
"Keepers" sólidos (sem marcas) sendo 1 fixo e o outro com costura

O processo todo entre o primeiro contato e a entrega levou aproximadamente 3 meses, mas para ser justo, a maior parte do prazo foi gasto pelos correios e pelas minhas diversas dúvidas. Aqui vale um parenteses, nos últimos meses eu comprei e/ou conversei com diversos "vendedores" de pulseiras, tanto artesanais como industrializadas e na média fiquei bastante insatisfeito com os produtos e atendimento. Verdadeiras "estrelas" do Paneristi.com que acham que estão fazendo "um favor" em te vender uma pulseira mais cara que a original. Neste universo o Micah (o próprio responde os e-mails e participa de todo processo) foi uma grata exceção, sempre acomodou minhas necessidades e tirou minhas dúvidas de forma rápida.
O prazo entre a efetiva encomenda e a pulseira estar pronta para envio foi de exatos 23 dias.

Foto que recebi assim que ficou pronta:



Sem mais, seguem as fotos:











O relógio destino da pulseira é este:



Para trocar a pulseira é usada a chave original Panerai, e vale mostrar a ponta que é algo diferente das chaves normais:




Vale também para exemplificar o sistema de parafuso e tubos que muitas vezes não fica claro sem fotos:






O processo todo é alto-explicativo:



Finalmente, as fotos da pulseira montada:









No pulso:




O aspecto pode parecer um pouco "robusto", mas tirando o visual, onde esta característica era esperada e muito desejada, a pulseira é muito confortável, não só por ter sido feita em todos seus detalhes por encomenda, mas também pelo couro amaciado em mais de 70 anos de vida.

Nos moldes dos [REVIEW] fiz umas fotos que mostram o processo para envelhecer um buckle ou qualquer peça de aço.
Como vai ficar claro, mais para frente, o processo envolve cuidado (risco?), logo, se for tentar repetir, tente também não morrer tentando.

O buckle :



As ferramentas:
Alicates e arame:



Fogão:



Óleo de motor (carro) usado - chamam de óleo queimado - não sei se é determinante, mas foi o que eu usei..



Na dúvida da limpeza do projeto preferi utilizar ferramentas velhas e um fogão externo.

No fogão eu retirei o queimador deixando exposto o cano de gás:



A chama fica assim:



Sem mais, buckle no fogo:



Pouco tempo depois (pouco mesmo, nem 1 minuto) - vai ficar vermelho, até mais do que a foto mostra, mas está MUITO longe de derreter ou envergar e etc.:



Depois de ficar vermelho, pro óleo - faz fumaça mas não tem risco, não respinga 1 gota de óleo sequer, basta olhar o jornal envolta:



Sai do óleo:



Ficou assim, ainda não como eu queria, ainda está muito "inteiro"...



Dá para fazer quantas vezes quiser, eu fiz mais uma vez apenas, desta vez com um pouco do óleo, para manchar:



Resultado:



Epílogo:
A intenção era dar um ar bastante "usado" no buckle, mas a "lingueta" é muito comportada para isto. Eu tenho um outro buckle, de latão que tem uma lingueta mais legal:



Resultado:



Eu vou usar em uma pulseira de couro de camelo (segundo o vendedor), ficou assim:

Na aba do tópico criado pelo nosso colega Estrela...

Versão curta (30 minutos, sim esta é a curta...)->   http://youtu.be/KnlpiOikjDw

Infelizmente a versão longa (50 minutos) ou versão para quem tem tanto tempo livre quanto um fiscal da RFB foi tirada do ar, se voltar...

O vídeo é bem completo e legal, mostrando diversas etapas da fabricação de um Chronomat B01 alternado com a história da marca, cita inclusive a crise da indústria, assunto que normalmente não se fala muito. Vale assistir também pelos detalhes da estampagem e usinagem das caixas, as visões expandidas e montagem do B01 e a feitura do mostrador.

Aviso:
Se você valoriza e preserva seus preconceitos contra a marca melhor não assistir.

Alguém conhece/tem referências do usuário:
FABIO2005T
de Compinas/SP do ML?
Caso afirmativo, por favor, não responda aqui, me envie uma MP.

Esta é uma foto resenha da pulseira Isofrane Preta 20mm.
A pulseira pode ser encontrada no site do fabricante e custa perto de r$200,00 antes dos impostos.

A pulseira é esta:








O relógio destino da pulseira é este diver, com o já cansado visual da sua pulseira de aço:



O processo de troca é muito simples pelo já conhecido sistema de "lug holes":







A ferramenta necessária e única à ser utilizada é a conhecida 6111:



Os pinos originais são do tamanho dos orifícios da pulseira, sem necessidade de adaptações:



Sem mais, resultado final:












Era assim:



Ficou assim:

Esta é mais uma foto resenha, desta vez da pulseira Marinemaster "Wannabe" 22mm que comprei para usar em um diver Seiko.
Tudo mostrado aqui está amplamente disponível nos conhecidos sites de leilão, logo, não vou indicar exatamente onde cada coisa foi comprada.

A pulseira é esta:





O valor fica entre r$80 e r$120 entregue no Brasil já com os impostos, através de um vendedor do ebay. Este vendedor costuma colocar seus produtos em leilão base us$0.01, logo, com alguma sorte, é possível comprar por valor menor.

A pulseira é similar à pulseira Seiko incluída no Seiko modelo SBDX001 (20mm), diria 80%, comparativo abaixo:






O relógio destino desta pulseira é este diver Seiko que tem "lug holes" e, como a maioria, usa pulseiras de 22mm:






Sem a pulseira:







Comparativo entre as duas pulseiras:




A ferramenta necessária e única à ser utilizada é, novamente a 6111, desta vez, os pinos "fat" serão mantidos:



Resultado:







Não gostei... A original era mais legal...



Buscando outras opções para não jogar a pulseira pro "fundo da gaveta", penso neste outro diver Seiko:




As pulseiras são similares na dimensão também:





E estas também utilizam os pinos "fat":



Desta vez, sem "lug holes", a tarefa é bem mais difícil e exige a troca da ponta da 6111, será utilizado desta vez o "garfo" menor:



Ficamos assim:







Desta vez, gostei do resultado:
Era assim:

Ficou assim:

Esta é uma resenha, na verdade mais uma foto resenha da pulseira Hirsch Liberty que comprei para usar em um diver Seiko.
Tudo mostrado aqui está amplamente disponível nos conhecidos sites de leilão, logo, não vou indicar exatamente onde cada coisa foi comprada.

A pulseira é esta:






O valor fica entre r$100 e r$150 entregue no Brasil já com os impostos, não conheço ou acredito que esteja disponível no Brasil.

O relógio destino desta pulseira é este diver Seiko, que, diferentemente da maioria, usa pulseiras de 20mm, ao invés das mais comuns de 22mm.






A ferramenta necessária e única à ser utilizada é a conhecida 6111:



O valor fica entre r$100 e r$150 entregue no Brasil já com os impostos, existe também outras opções, como a 6767/6767F, um pouco mais baratas, mas recomendo já partir para a 6111 que não tem comparação quando utilizada em pulseiras de borracha/couro devido seu "garfo" maior.

O processo seria bastante simples e direto não houvesse uma "pegadinha".
Os pinos utilizados nos diver da Seiko são conhecidos por "FAT SPRING BAR" ou pinos "gordos", mais fortes que os tradicionais mas impossíves de serem colocados em uma pulseira não feita especialmente para eles.
Não é o caso também de apenas trocar os pinos por mais finos, uma vez que a cabeça dos "FAT SPRING BAR" também são maiores e a utilização dos pinos mais finos em orifícios maiores faz com que estes se desgastem e aumentem com o passar do tempo, trazendo danos irreversíveis às caixas.
Para isto é necessário pinos de corpo fino e cabeças maiores, chamaremos de "FAT HEAD SPRING BAR" - não é seu nome "oficial" e é mais difícil de achar, mas também no ebay.
O valor fica em aproximadamente r$10 o par, aqui estou considerando que algo mais será comprado para fazer o envio valer à pena, 1 par apenas somado ao envio ficaria em r$30.

Pino "FAT SPRING BAR" em uma pulseira normal:



Comparativo entre os dois orifícios nas pulseiras:



Comparativo dos pinos:




O relógio em questão tem os chamados "lug holes" que á a caixa com os furos dos pinos atravessando os "lugs" e ficando aparentes na lateral externa da caixa, característica que facilita muito a troca e, na minha opinião, desejável na enorme maioria dos relógios.






Sem mais, resultado final:

Continuando em busca de respostas cartesianas para aquilo que não tem...
O que é movimento in-house?
É um projeto (desenho) in-house? Tem que ser 100% in-house?
É fabricação in-house?
É fabricação 100% in-house? Se não, qual proporção determina?
É fabricação em empresas do mesmo grupo?
Pode terceirizar partes? Trabalho? etc.?
A motivação desta minha dúvida é o movimento 8500 da Omega, mas pode ser estendida à diversos outros, as informações não são amplamente disponíveis...
Por exemplo, vamos "supor" (supor é quando não é verdade, certo?):
O movimento é projetado pela ETA, peças fabricadas pela ETA, outras pela Nivarox, "outras por outros", o movimento é montado pela Longines...
Isto é Omega in-house? Só tem swatch group aí...

Galera, inspirado no avatar do Sergiaum, alguém curte? Acompanha?
Não sou muito fã do futebol inglês, mas me amarro no americano...

Alguém poderia me explicar como se instala o bezel Seiko com trava de arame?

Senhores - moderação - de uns dias (15) para cá deixei de receber todas as notificações via e-mail, tanto pra tópicos assinados como para MP. Algo mudou? Eu mudei? Só acontece comigo?
Grato

Queria ver alguns fabricados fora do Suíça/Japão/Brasil de sempre...

Aqui 1 dos meus:

Mais uma vez peço ajuda ao povo especialista nas leis.
Se, por exemplo, vendo um relógio que paguei r$ 1.000 por r$ 1.500, realizando um lucro de r$ 500, devo recolher imposto de renda sobre isto? Existe uma valor limite onde este tipo de "negócio" seria isento?
Pergunto na qualidade de não comerciante, onde o negócio foi um fato isolado.

O concurso de fotos "morreu"?
Acho que a periodicidade bimestral banaliza o concurso, acredito que quadrimestral seja o ideal.

Alguém conhece/tem referências do usuário:
PAULO_SUBARU
do ML?
Caso afirmativo, por favor, não responda aqui, me envie uma MP.

Para formalizar, mudei meu apelido de "broker" para "falco"
fernando

Se eu tenho um CD eu posso, legalmente falando, copiá-lo para meu Ipod e mantê-lo em casa, para eventual uso? Considerando que eu não ouço o CD em casa e o Ipod ao mesmo tempo?

Basicamente aos administradores, mas caso alguém mais possa ajudar.
Além dos marcadores existe alguma outra forma de administrar as MP's?
Por exemplo, é possível exportá-las para o e-mail cadastrado ou imprimir?
grato

Gravina, peço licença para iniciar esta conversa citando-o:

Seiko Qaurtz 1973.........alta precisão , mas inimigo do meio ambiente

Isso aí! Venha para o mundo de G-Shock!

O 1/2 ambiente chora

Muitas vezes vejo como defesa dos relógios mecânicos o fato deste não utilizar pilhas e, portanto, ser melhor para o meio ambiente.
Pessoalmente acho que um relógio mecânico é, usualmente, dezenas de vezes mais agressivo ao meio ambiente que um relógio quartzo equivalente.
Como vejo os materiais que ambos são construídos como igualmente recicláveis, sobra a forma de construção e o consumo de energia durante o uso. É aí que vejo o problema dos mecânicos, devido sua maior complexidade de construção acredito que o uso de energia neste processo seja dezenas de vezes maior que na construção do relógio a quartzo, e milhares de vezes maior que o custo de descarte correto da pilha.
Queria entender melhor isto.
Por exemplo, comprar um relógio na loja de fábrica, impedindo que este seja transportado (caminhões/aviões) seria uma economia de energia dezenas de vezes maior que as pilhas que por ventura este venha a utilizar.
Será?

[palhaço]

Porque tópicos são editados e apagados? Qual o critério? Porque não trancá-los e/ou movê-los para o "botequim"?
Eu me sinto um palhaço ao escrever uma resposta longa (o que não é meu perfil) que acho interessante e relevante, não só para quem pergunta mas para todos (senão teria feito por MP) e esta ser apagada junto ou não à um tópico.
Sinto como alguém ter me mandado calar a boca, acho apagar aquilo que escrevo seríssimo, dificilmente algo me faria sentir mais desrespeitado em um forum de internet...
Trancar (impedir novas respostas), mover para o botequim, chamar a atenção, tudo vale, agora apagar o que outro escreveu acho inaceitável.

[FONTE: O livro "State of the Art Tradition" - A. Lange & Söhne - 2008]

Por mais longo e difícil de ler que seja este material, serve para conhecer um pouco de uma empresa que está entre as primeiras da relojoaria mundial, ótimo para quem acredita que relógio bom só é Patek ou só feito na Suiça.
Importante também para entender que nem todo mundo que ficou anos fechado e voltou na década de 90 é oportunista e está se aproveitando do "boom" dos mecânicos, uma família não tem culpa de estar no lado "errado" de uma guerra onde o país que perdeu sofreu as consequências por mais de 40 anos.

FONTE: O livro "State of the Art Tradition" - A. Lange & Söhne - 2008

Para servir de referência:

ROLEX
Makes probably the best mass produced watch in the world so dont expect much hand finishing. The movement is as rugged, reliable and accurate as anything out there (except quartz), and despite a few rough edges the case, dial and hands are pretty good. Shame about the bracelets.

And no, they dont really take a year to make.

IWC
Yes they are worth it.

SIZE
Is this watch too big/small for my 8/5 wrist?
No.

RESALE VALUE
Buy LNIB and chill.

COLOUR
(I speak English, OK?)
Your watch looks absolutely fabulous with that particular combination of dial/strap colours really.

WHICH DIVERS WATCH?
For diving, a dive computer or G Shock. For everything else, buy whatever rocks your boat baby, but Seiko is probably the best buy.

WHICH WATCH?
Whichever one you really, really want. Do you need us to tell you which one that is?

ETA
Most ETA movements were someones in-house movement once. Now theyre not, but it doesnt make them any the worse for that.

IN-HOUSE MOVEMENTS
An in-house may not be any more accurate, robust and reliable than an ebauche and it may be worse. You trade off exclusivity against a higher initial price, generally more limited supply of spare parts and more expensive servicing. Your choice.

QUARTZ
The type of movement that all rational people would chose for a watch.

DEPLOYMENT/DEPLOYANT
Same thing, different language.

DEPLOYMENT CLASP/TANG BUCKLE
Deployment clasp may be more comfortable than a buckle, but it aint necessarily so. Try it and see. Straps tend to last longer on a deployment buckle, which is a shame if you want to justify spending $XX on the latest strap.

BUYING STRAPS
Why are European made straps cheaper in the US than in Europe, and where can you buy them on the net in the EU? No idea but suggestions would be welcome

BEATER
This is the watch you wear when you are doing things that you shouldnt wear a watch while doing (if you see what I mean). The best beater is the watch that you really dont like and would prefer to replace, but isnt worth anything if you sell it. I have an awful plastic Stocker&Yale which I just cant break.

SEIKO
Why would anyone buy any other divers watch? But Im as guilty as any

GRAND SEIKO
They bought Jean Lassale a few years ago in an unsuccessful attempt to move upmarket with an established name, now theyre trying it with their own name. Would you buy a Rolls Royce with a Grand Ford badge on it?

OMEGA
Spookily, one of the best bargains in the watch world due to their consistent history of getting it wrong. Probably the best buy for mass produced mechanicals at the moment, but showing signs of getting it wrong again by pushing their market position and prices upwards.

CHRONOGRAPH
A very useful complication which attracts a number of posts suggesting what you can do with a chronograph to make it useful. If its so useful, why the posts? Hmmmm And dont leave it running all the time otherwise the friction will cause it to heat up and burn your wrist.

MODULAR/LEVER/CROWN OR CASTLE WHEEL CHRONOGRAPH
One of these is definitely better.

COMPLICATIONS
The mechanisms which watches use to tell you things when you know the time already. If the watch stops it can take a long time to set the complications correctly, and if you don't do it right, you might just wreck your watch. Still want that perp?

LANGE&SOHNE
Make superb watches which just might not be as well engineered as a Patek.

WHICH CAR GOES WITH WHICH WATCH?
Your car goes with your watch, strangely enough.

LIMES
If Germans wanted to use the boughs of a lime tree as their logo, why didnt they call it Linden? Ill stick with the usual pronunciation of Limes, thanks.

VINTAGE
The cheapest way of owning a top quality watch, but somehow it takes some kind of mental leap to wear one every day. Im getting there

LUMINOSITY
Why on earth would anyone want a highly luminous military watch? Makes a great aiming mark. Ive always assumed the point was to read the time, not read a book by the light of a watch dial.

TRITIUM/LUMINOVA/SUPERLUMINOVA
The tritium on my IWC c8521 from 1954 still glows in the dark, and when I open the safe in the dark, I can read the Luminova on the dial of an Omega Dynamic which has been in a blackout for a week. I wonder whether Luminova will still light up in 48 years time.

LUMINOUS DIAL MARKS
The Rolex Sub dial with the combination of triangle, baguette and dot markers represents the best design I have seen.

ACCURACY
If youre not happy with it, have it serviced, but dont expect quartz accuracy from a mechanical movement.

ACCURACY AND REGULATION
A watch which loses precisely 3 seconds every day is as accurate as a watch which is spot-on every day its just not as well regulated.

LOGOS
A few pet hates the AP combo doesnt work for me, or the JB on Blancpain 2100s. LUC on the seconds hand is a no-no, as is the GG for Glashuette and the Breitling B. I dont like the Nardin anchor. IMHO the original International Watch Co script looks much better than the block letters, but the script implementation on the GSTs just doesnt work for me.

Some logos do work the Rolex crown, VCs Maltese cross, the Calatrava cross and of course the Omega symbol. Longines wing and the JLC logo work too. Notice the similarity? Theyre all left/right symmetrical, and none of them are attached to anything spinning round the dial.

WRITING ON THE DIAL
As little as possible is preferable just check out Patek.

DIAMONDS/GEMS ON THE DIAL
No.

DATE WINDOW
Why has no-one ever commented that this is usually at 3 because most of us wear our watches on the left wrist under long sleeves and therefore see only half the dial? The date at 3 is the easiest place to see it.

TOP TEN WATCHMAKERS
The usual suspects minus any Japanese and one you have taken an irrational dislike to, plus whoever made the shiny thing on your wrist right now.

THE ONE WATCH
The holy grail of WISdom. It has to be robust enough for everyday wear and waterproof to at least 100m, dressy enough for a dinner suit (tux to our US cousins) but casual enough for jeans, it needs a bracelet for days when it's just too hot, but a leather strap for a more formal look, it needs both a black and a white dial and it needs to be both gold and steel. And no, it doesn't exist.

Could we wear only one suit of clothes all the time? No? So why are we surprised that we need more than one watch?

Apenas um exercício, para dar uma movimentada no cérebro e no forum.
Caso você estivesse com a oportunidade de viajar aos EUA (ou algum lugar onde os relógios tem preços mais "justos") ou alguém te oferecesse para trazer, o que você compraria? Serve também para aquele que você namora na vitrine e pensa "poxa está tão caro aqui e lá fora custa x menos".
Não estou perguntando o que você compraria se ganhasse na loteria e fosse aos EUA, ou seja o que você traria se fosse semana que vem para fora e fosse pagar com seu dinheiro.

Eu provavelmente compraria este GG:



Porque:
Divertido, 2 funções que não tenho (Jumping hours e Retrograde Minutes), diferente do resto.

Gostaria de propor a discussão sobre estes dois "divers", sob o aspecto técnico, estético e sobre qualidade.
Considerando que o SKX007 encontra-se no ebay por aprox. us$ 150 e o Sumo por aprox. uS$ 500 queria ouvir, principalmente de quem tem os dois, quais as opniões.

O relógio:

Função para economizar energia (serve para fazer amigos também, todo mundo te avisa que o relógio está quebrado )

A pulseira:
Comprida, aprox. 25 cm:

Peça única (alguém se lembra do Dinamic?) Nesta foto vê-se também o sistema de troca de bateria (abre a tampa central com uma moeda, o anel externo fica)

As próximas quatro mostram a fivela e o sistema para o resto da pulseira ficar fixo quando no braço:




Caixa em alumínio:

Iluminação meio maluca, mas funciona bem :


Funções:
2 horários, crono, 5 timers (ótimo para quem corre), 3 alarmes + 1 de hidratação e ele armazena dados dos exercícios (hora, dia e tempo do cronos e dos timers)

O que acontece quando um cara com uma câmera de 100.000 quadros por segundo fica de bobeira no trabalho:

http://www.youtube.com/watch?v=nIZnFYLHXug
http://www.youtube.com/watch?v=C9DIp3fWqmQ
http://www.youtube.com/watch?v=Eq4VVHpE4iU
http://www.youtube.com/watch?v=1hxjNOkwomg
http://www.youtube.com/watch?v=TyNKeJbPXAg

O que acontece quando um cara com um equipamento de milhões de us$ de mergulho fica de bobeira no trabalho:

http://www.youtube.com/watch?v=TsE-SFNrFP0

Qual o melhor método para enviar um relógio do Brasil para os EUA, vejo no e-bay os anúncios indicando us$ 20 ou 30, mas quando simulo no site dos correios da sempre mais de R$ 100...

Alguma dica?

Desde que comecei a observar relógios mecânicos com mais intensidade o IWC MARK XII sempre foi um dos meus preferidos (ou o meu preferido), acredito que, com seu desenho (flieger) e suas soluções a IWC fez o relógio perfeito, talvez para os padrões de hoje o XII seja um pouco pequeno (36,50mm), mas há 10 anos atrás e por R$ 2.700 zero na Natan parecia ideal e definitivo.
O Mark XII utiliza o movimento IWC 884 que é um JLC 889/2 modificado, não é um movimento "decorado", mas é excelente, 36 rubis, carregamente bi-direcional exclusivo JLC, e um nível de precisão e detalhamento raramente observado. O movimento é como o relógio por fora, simples e funcional, seu acabamento é de extrema qualidade mas não é "bonito".

O modelo atual deste relógio, que naquela versão não existe mais, é o Mark XVI, basicamente o mesmo desenho mas com 39mm e com movimento IWC 30110, um ETA 2892A2 modificado.


Isto apresentado são fatos, não pretendo comparar os dois movimentos, não só por ser muito difícil mas principalmente por ser muito subjetivo. Acho que é notório que a IWC retrabalha os movimentos para altíssimos níveis, muitos acham que ela é a melhor nisto. Movimentos estes que já são os de maior "grau" ou acabamento/qualidade disponíveis na ETA, ou seja, a melhor "versão".
Acredito, mas sem base, que a troca dos movimentos base, da JLC para ETA foi baseada apenas em custo e "robustês" e o resultado final seja similar.

Sobre os movimentos disponíveis pela ETA, importante frisar que nem todo movimento de mesma referência é igual, como pode ser visto na tabela abaixo sobre os 2824-2.
Para este movimento a ETA vende 4 versões:
Standard
Élaboré
Top
Chronomètre



Basicamente:
"ETA grades 2824-2 related

Standard and Elaboré:
Mainspring - Nivaflex NO
Shock protection - Etachocs
Pallet stones - Polyrubies, Epilame-coated
Balance - Nickel gilt
Balance staff - Epilame coated
Collet - Nivatronic
Hairspring - Nivarox 2
Hairspring heat treatment - Etastable

Top and Chronometre:
Mainspring - NivaflexNM
Shock protection - Incabloc
Pallet stones - Red rubies, Epilame-coated
Balance - Glucydur gilt
Balance staff - Epilame coated
Collet - Nivatronic
Hairspring - Anachron
Hairspring heat treatment - Etastable

The performance differences are the big differences between the various grades: ("The limit values are subject to interpretation: 95% of the pieces delivered in a lot must be within the specified limits.")

Standard:
2 positions (CH, 6H)
daily rate: +/-12 sec/day
Maximum positional variation: 30 sec
Isochronism (between 0 and 24 hours): +/- 20 sec

Elaboré:
3 positions (CH, 6H, 9H)
daily rate: +/-7 sec/day
Maximum positional variation: 20 sec
Isochronism (between 0 and 24 hours): +/- 15 sec

Top:
5 positions (CH, FH, 6H, 9H, 3H)
daily rate: +/-4 sec/day
Maximum positional variation: 15 sec
Isochronism (between 0 and 24 hours): +/- 10 sec"

Tive idéia de escrever isto no tópico:
"Vencendo preconceitos?"
http://forum.relogiosmecanicos.com.br/index.php/topic,492.0.html

Lá podemos perceber que, para a grande maioria, o interesse nos relógios diminui muito se ele não for mecânico. Onde fica claro que um componente muito importante e determinante em um relógio é seu movimento.
Do ponto de vista de quem coleciona, as coisas não estão ficando mais do mesmo?
Será que não estamos colecionando relógios muito mais parecidos do que imaginamos? Relógios com desenhos diferentes mas com movimentos semelhantes.
Se o movimento é tão importante, à ponto de termos preconceito se o mesmo for quartz, não cabe também algum "preconceito" com um relógio de movimento tão massificado? É difícil definir porque preferimos mecânicos, acho que posso simplificar dizendo que um relógio mecânico tem "alma", agora, nestes ETA todos meio "gêmeos" não falta "alma"?
E pior, pagamos preços muito caros ou muito distantes por relógios muito parecidos?
Sei que existem muitos e diferentes níveis de movimento ETA, com mais ou menos funções e com adições de complicações pelas marcas e que isto pode torná-los únicos, e bastante desejáveis, mas sinto que está tudo meio igual.
Acredito que nem o lado bom da massificação de um fornecedor, que seria a diminuição dos preços, nós estamos aproveitando, uma vez que os preços só aumentam.

Acho que este é um motivo de muitos preferirem os "vintage" aos modernos, afinal, colecionamos não só pelo desenho, aliás pouco pelo desenho. Não chegamos à conclusão, algumas linhas acima que o movimento é determinante? Então, 2824-2, 7750, 6498 isto tudo eu já tenho, quero alma, quero história não quero mais um ETA.

No timezone (e em outros foruns) um usuário postou a transição do dia  30 de abril para 1 de maio em seu calendário perpétuo (GO Senator Perpetual Calender PT LE 50 with Roman Numeral) ele prometeu fotos, quando postá-las tranmito para cá.
Segue:

"Approximately 10.40pm : The date starts to transition from 30 to 31. No change in day and month indicator
Approximately 11pm : Date transitions to 31. There is a hint of transition in the day indicator. No movement for month indicator.
Approximately 11.20pm : Date starts to transition from 31 to 1 with the 3 on the move. Visible transition for the day indicator as the "THU" starts to move up. No movement for month indicator.
Approximately 11.50pm : Date fully transitions from "31" to "01". Day indicating "THU" has almost fully disappeared but no sign of "FRI" yet.
Approximately 11.53pm :Month indicator has transitioned to "MAY". Still no sign of "FRI" for the day indicator.
Approximately 11.58pm : Still no sign of "FRI".
Approximately 11.59pm and 40 secs : "FRI" magically appears.
Midnight : Full transition has occurred."

Link:
http://forums.timezone.com/index.php?t=msg&th=1276811&rid=36169#msg_4426518

O nome é engraçado, mas pena que o preço não faça sorrir...
8R28 Automatic Chronograph, roda de colunas, embreagem vertical e 28800 vph




Este GMT me agrada.

Durante a SIHH 2.009 um dos usuários do TZ fez um apanhado de 10 perguntas para levar à Rolex, vale a pena ler principalmente pelas dificuldade de receber informações oficiais da marca.

Link:
http://forums.timezone.com/index.php?t=tree&goto=4355253&rid=0

Para ver como é difícil receber informações da Rolex, mesmo sabendo que este apanhado foi feito no forum especializado da marca no maior site sobre relógios que existe (dificilmente a Rolex conseguiria falar diretamente com um público tão selecionado e consumidor da marca) das 10 perguntas 3 foram respondidas com "sem comentários".

O que mais me chamou atenção foi logo a pergunta 1. Especulava-se que o GMTC (cerâmica) ainda não tinha versões "coke" e "pepsi" pela dificuldade de fazer o bezel de duas cores, mas o problema é maior ainda, eles se dizem não capazes de trabalhar/produzir em escala o material na cor vermelha. Ou seja, o processo emperra no início, segundo eles a Rolex não pretende lançar estas versões em pouco tempo.

1 When will be see a Pepsi/Coke bezel on the GMT IIC?
Not any time soon, there are still problems with the red ceramic. In a meeting earlier today with another brand who have ceramic dials they mentioned that the failure rate with red enamel was around 95%; higher then with any other colour because red enamel/ceramic needs to be fired many more times than other colours. Remember Rolex need a product that can be replicated many thousands of times, not one that is handmade one at a time.

2 Will the new Datejust II get the domed bezel?
No, as the new case is much more rounded than the previous one, with no edges on the case top, adding a domed bezel would make the watch look too rounded. However there is a possibility that a flat bevelled bezel (like the Milgauss one) might be fitted.

3 What changes have been made to the movements in the new DJ II?
As expected, the Parachrom hairspring and Parachoc shock absorber have been added, but the main change is that the date wheel is now positioned further out from the movement, because the date window is now further from the centre wheel. This modification means that this movement gets a new model number; the 3136.

4 Will the DJ II get the Jubilee bracelet?
Soon

5 Will the 36mm Datejust be discontinued?
No

6 Will there be other Sports Models made in Everose gold?
No comment

7 Will there be increased distribution of Tudor models?
Yes, Rolex will be re-introducing the brand in all markets, but this may take a few years as they want to bring up production slowly; so as not to impact the quality.

8 Will Rolex introduce AR coatings on the glass?
No, except on the cyclops; if AR coating is used the glass essentially disappears, this is not something Rolex wish to do. In all Rolex watches the glass is an integral part of the design of the watch, which is why it sits above the bezel.

9 Will the Yachtmaster II be available in steel?
No comment, but not a definite 'No'

10 When will the No Date Submariner get the updated bracelet?
No comment.

Para quem acha que um Omega 321 aqui no Brasil é difícil olha como eles estão disputados nos EUA.

http://www.youtube.com/watch?v=gFpcXaZH_wg

Alguém sabe onde encontro por aqui (à preços razoáveis) um fecho destes?

Alguém mais ouviu sobre o aumento de aproximadamente 14% nos modelos Rolex aqui no Brasil?
Pelo que ouvi a tabela nova vale à partir de novembro.
Por esta tabela o Daytona iria para R$ 24.318,00.